دوچرخه سواری کوهستان واقعا ورزش خوش عکسی است. عرق، گل و لای، سرعت… یک راه عالی برای بهبود مهارت های عکاسی شما از دوچرخه سواری و تجربه تکنیک های خلاقانه دوربین مثل زوم انفجاری (zoom-bursts) و همگام سازی فلاش آهسته (slow-sync flash) است. در مطلب امروز لنزک، نکات عکاسی از ورزش دوچرخه سواری کوهستان را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد.
از همه مهمتر، برخلاف بسیاری از ورزش ها، می توانید با دوربین خود به سوژه نزدیک شوید. شما به لنزهای تله بزرگ و سنگین احتیاج ندارید – یک لنز کیت دوربین می تواند انتخاب های خلاقانه زیادی به شما بدهد.
دوربین و لنزهای مناسب برای عکاسی از دوچرخه سواری کوهستان
نکته مهم در مورد دوچرخه سواری کوهستان از نقطه نظر یک عکاس این است که، برخلاف بسیاری از ورزش ها، نزدیک شدن به تمام حرکات و اکشن هایی که انجام می شود، میسر است و اغلب تا چند اینچی چرخ گردان دوچرخه می توان پیش رفت و نیازی به یک کیف پر از لنزهای فانتزی برای گرفتن عکس های عالی نیست.
تمام چیزی که احتیاج دارید دوربین و یک زوم استاندارد است، که یک زاویه کاملا باز را تا تله کوتاه پوشش دهد. لنزی در محدوده ۲۴-۱۰۵ میلی متر می تواند برای این کار مناسب باشد.
اگر می خواهید انتخاب های خود را بیشتر کنید، اضافه کردن یک زوم اولترا واید (ultra-wide) یا خیلی عریض گزینه خوبی برای زوایای دراماتیک و اکشن از دید دوچرخه سوار است. یک لنز در محدوده ۱۰-۲۰ یا ۱۲-۲۴ میلی متر بردارید.
استفاده از بهترین تنظیمات دوربین
دوچرخه سواری کوهستان کراس کانتری کندتر از بسیاری از ورزش های دیگر است و دوچرخه سواران معمولا مسیر یکنواختی را دنبال می کنند، بنابراین اغلب برای تنظیمات دستی دوربین جهت اطمینان از نتایج پایدار وقت هست. در اینجا، ما یک راهنمای بی نقص برای تنظیم دوربین به شما ارائه می دهیم که در هر زمان بهترین عکس ها را به شما خواهد داد.
مُد فوکوس
عکس دوچرخه سواری، پر از گودال و دست انداز است که می تواند باعث فریب دوربین برای فوکوس روی پس زمینه شود. بنابراین از قبل بر روی نقطه ای که حرکت یا اکشن اتفاق می افتد، فوکوس کرده و لنز را با تغییر به فوکوس دستی (manual focus) قفل کنید.
تراز سفیدی
از یک تراز سفیدی (white balance) پیش فرض برای جلوگیری از تغییر رنگ و نور، که ممکن است بر تن رنگی کلی عکس های شما تاثیر بگذارد، استفاده کنید. نور روز (Daylight) بهترین گزینه است و پردازش دسته ای دنباله ای از عکس ها (batch processing) را آسان تر می کند.
عکاسی متوالی – Continuous shooting
بهتر است که برای عکس های خود برنامه ریزی کنید و به جای چند عکس پشت سر هم، یک عکس به خوبی زمان بندی شده بگیرید. با این حال، دوربین را بر روی سریع ترین نرخ فریم (frame rate) متوالی تنظیم کنید تا یک لحظه اکشن عالی را از دست ندهید.
مُد نوردهی
سرعت شاتر مهم ترین متغیر نوردهی در عکاسی اکشن است، بنابراین اگر می خواهید دوربین نوردهی را برایتان کنترل کند، مد اولویت شاتر را انتخاب کنید (با Tv نشان داده می شود) یا برای داشتن کنترل بیشتر روی تنظیمات نوردهی، مد دستی یا Manual را انتخاب نمایید.
سرعت شاتر مناسب را انتخاب کنید
انتخاب سرعت شاتر مناسب برای عکاسی از دوچرخه سواری کوهستان بسیار مهم است. گرچه دوچرخه سواران حرفه ای با سرعت هایی حرکت می کنند که اغلب ما هیچ وقت بر روی یک دوچرخه به آن نمی رسیم، با این حال سرعت آنها خیلی کمتر از موتورسواری است. سعی نکنید همیشه حرکت را ثابت (فریز) کنید، چون در اینصورت به نظر می رسد که دوچرخه سواران هنوز ایستاده اند. در اینجا برخی از تنظیمات پیشنهادی برای استفاده به عنوان نقطه شروع ارائه می کنیم، گرچه نتیجه به سطح نور، سرعت دوچرخه سوار و مهارت های پنینگ (پایین را مشاهده کنید) شما بستگی دارد.
۱/۲۵۰ ثانیه:
در این سرعت شاتر، به احتمال زیاد حرکاتی وجود دارد، اما این حرکات ممکن است برای اینکه به نظر برسد دوچرخه سوار بسیار سریع حرکت می کند، کافی نباشند.
۱/۶۰ ثانیه:
در این موقعیت، پس زمینه ممکن است شروع به تار شدن ملایم بکند، اما هنوز هم دوچرخه و دوچرخه سوار جزئیات زیادی دارند.
۱/۳۰ ثانیه:
حفظ جزئیات سوژه در این سرعت شاتر سخت است. این مورد برای افکت های خلاقانه مفید است، اما برای استفاده کلی بیش از حد کند است.
تکنیک عکاسی از دوچرخه سواری: تکنیک پنینگ
برای اینکه آن حس سرعت مهم و اساسی را به عکس های خود از دوچرخه سواری کوهستان بدهید، نیاز به تمرین تکنیک پنینگ (panning)، تکنیک عکاسی از سوژه متحرک، دارید. روش کار به این صورت است که شما دوربین را حرکت می دهید تا دوچرخه سوار را دنبال کنید، به طوری که آنها در همان موقعیتی در کادر بمانند که شما عکس را می گیرید.
پس آنها واضح و شارپ می شوند، در حالی که پس زمینه در حال حرکت تار می شود. اگر سر دوچرخه سوار واضح باشد، بقیه عکس می تواند تار باشد.
برای شارپ نگه داشتن سر دوچرخه سوار لازم است که در طول پنینگ ، ثابت به نظر برسد. از نقاط فوکوس منظره یاب خود به عنوان یک دستگاه نشانه روی تفنگ خیالی استفاده کنید. نقطه ای را انتخاب کنید که یک ترکیب بندی مناسب را ممکن می سازد و سر دوچرخه سوار را با آن دنبال کنید. فوکوس متوالی را خاموش کنید و در عوض به صورت دستی از قبل بر روی جایی که چهره دوچرخه سوار در آن قرار خواهد گرفت، فوکوس کنید (pre-focus).
1- راحت باشید
برنامه ریزی کنید که کجا می خواهید عکس بگیرید و مطمئن شوید که راحت ایستاده اید، زانو بزنید یا بنشینید و صورت خود را روبروی جایی که دوچرخه سوار در آن قرار خواهد گرفت بگذارید، پاهایتان را برای حفظ تعادل از هم باز کنید و دوربین را از قبل فوکوس کنید.
۲- واضح و شارپ بمانید
از نقاط فوکوس در منظره یاب خود مثل نشانه روی یک تفنگ خیالی استفاده کنید، نقطه ای را انتخاب کنید که به جایی که می خواهید سر دوچرخه سوار در ترکیب بندی قرار گیرد نزدیک تر باشد و آن را بالای سر آنها در جایی که از آن عبور می کنند نگه دارید.
۳- آرام باشید!
در حالی که سر دوچرخه سوار هنوز تحت پوشش نقطه فوکوس از قبل انتخاب شده شما است، دکمه شاتر را به آرامی فشار دهید. هیچ وقت بر روی دکمه شاتر ضربه نزنید یا بر آن فشار وارد نکنید، چون حرکت عمودی ایجاد خواهید کرد و اثر تکنیک پنینگ را خراب می کند.
۴- تا آخر دنبال کنید
نقطه فوکوس بر روی سر دوچرخه سوار را تا بعد از گرفته شدن عکس دنبال کنید. این مسئله مهم است چون تضمین می کند که به آرامی دوربین را با سرعت و جهت مناسب حرکت می دهید.
مهم ترین نکات تکنیک عکاسی پنینگ
- شما به یک دید واضح از سوژه خود نیاز دارید – اگر می خواهید از مسابقه ای عکاسی کنید، زودتر به آنجا برسید تا بتوانید یک جای خوب بگیرید.
- مکانی را انتخاب کنید که سوژه شما در سراسر مسیر شما حرکت کند، طوری که بتوانید یک پنینگ صاف و پیوسته انجام دهید.
- هرچند اجرای تکنیک پنینگ اهمیت پس زمینه به هم ریخته را کم می کند، سعی کنید از چیزهایی مثل دیوار های تبلیغاتی که ممکن است باعث حواس پرتی شوند اجتناب کنید. چمن و زمین اسفالت ایده آل هستند.
- نقاطی که بالا هستند می توانند خوب عمل کنند و به شما اجازه دهند تا از بالا به سوژه خود نگاه کنید. گوشه های مسیر مسابقه نیز نقاط خوبی برای پنینگ هستند، چون سوژه شما خیلی سریع حرکت نمی کند.
- اگر فکر می کنید در فوکوس دستی به اندازه کافی خوب نیستید، لنز خود را روی حالت فوکس اتوماتیک متوالی (continuous AF) تنظیم کنید – و نقطه فوکوس مناسب را انتخاب کنید تا لنز به جای پس زمینه فوکوس را روی سوژه تان نگه دارد!
فلاش برای عکاسی از دوچرخه سواری کوهستان
چند فلاش پشت سر هم به اندازه کافی کوتاه هست تا سریع ترین حرکت را ثابت کند، بنابراین چرا از یک فلاش اکسترنال برای ایجاد تصاویر اکشن عالی با همگام سازی آهسته (slow-sync) استفاده نکنیم؟ این تکنیک سرعت شاتر کم را با چند فلاش پشت سر هم ترکیب می کند – سرعت شاتر آهسته، تاری را ثبت می کند در حالی که فلاش تصویری واضح و شارپ از یک دوچرخه سوار در همان کادر می گیرد.
بسیاری از فلاش های اکسترنال و دوربین های دیجیتال با فلاش پاپ آپ (بالا جهنده)، تنظیم فلاش سینک آهسته (slow-sync flash) دارند. این تضمین می کند که دوربین به طور خودکار سرعت سینک فلاش را تنظیم نمی کند بلکه در عوض سرعت شاتر را برای نوردهی نور محیط تنظیم می کند. سرعت شاتری که شما می خواهید به این که سوژه شما چقدر سریع حرکت می کند، سطح نور محیط در چه حد است و چقدر می خواهید تصویر محو شود، بستگی دارد.
عامل دیگری که باید در نظر گرفته شود این است که آیا باید در سینک پرده اول (first-curtain sync) عکسبرداری شود، که در آن فلاش در آغاز نوردهی زده می شود، یا در سینک پرده دوم (second-curtain sync) که فلاش در پایان نوردهی زده می شود.
اگر قصد ندارید تصویرتان زیاد محو شود، همگام سازی یا سینک پرده اول گزینه خوبی خواهد بود، چون شما می دانید که زمانی فلاش زده خواهد شد که شما دکمه شاتر را فشار می دهید، بنابراین می توانید زمان تصویر خود را بر این اساس تعیین کنید.
با این حال، اگر می خواهید تصویرتان زیاد محو شود، سینک پرده دوم (با نام مستعار سینک پرده عقب – rear curtain sync) بهتر عمل می کند – قسمت پشت تصویر ثابت محو می شود، نه جلوی آن، که طبیعی تر به نظر می رسد. هرچند زمان بندی تصویر برای اوج حرکت دشوارتر است، چون منظره یاب در طی نوردهی، به طور موقت خاموش می شود.
وقتی موقع گرفتن عکس فرا رسید، مسیر دوچرخه را دنبال کنید مثل این که دارید یک عکس پنینگ می گیرید، بنابراین پس زمینه تار می شود و هنگامی که در موقعیت مناسب قرار گرفت دکمه شاتر را فشار دهید.
اگر دوربین شما روی حالت فوکوس اتوماتیک متوالی (continuous autofocus) تنظیم شده است، باید سوژه را به طور کامل در فوکوس و واضح نگه دارد. متناوبا، در نور کم، به فوکوس دستی تغییر حالت دهید، از قبل بر روی نقطه ای که در آن قصد دارید شاتر را فشار دهید فوکوس کنید، سپس سوژه خود را به سمت آن دنبال کنید.
تکنیک عکاسی از دوچرخه سواری: زوم انفجاری
یک تکنیک کلاسیک برای اضافه کردن افکت های حرکتی. به طور خلاصه، تمام کاری که شما انجام می دهید زوم کردن لنز در تمام محدوده فاصله کانونی آن، از طولانی ترین به کوتاه ترین یا برعکس است، هنگامی که در حال گرفتن عکس هستید. این کار به شما زوم انفجاری (zoom bursts) می دهد.
نتیجه؟ سوژه شما به صورت مجموعه ای از خطوط رنگی ثبت می شود که به نظر می رسد از مرکز تصویر گسترده شده اند. حتی لازم نیست سوژه حرکت کند، چون عمل زوم خودش حرکت را نشان می دهد.
اگر سعی دارید لنز را با یک دوچرخه سوار در حال حرکت زوم کنید، با آنهایی که به سمت دوربین می آیند شروع کنید. برای دوچرخه هایی که در سراسر مسیر شما حرکت می کنند، شما باید دوربین را در حین زوم حرکت دهید (پنینگ)، که سخت تر است.
کلید موفقیت، زوم ملایم و روان در محدوده فاصله کانونی است به طوری که خطوط صاف و همواری به دست آورید و همچنین تنظیم سرعت شاتر آنقدر کم که شما بتوانید در تمام محدوده زوم کنید – هر چیزی سریع تر از ۱/۸ ثانیه احتمالا زیادی سریع خواهد بود.
هنگامی که بر هنر زوم انفجاری ساده مسلط شدید، می توانید به این ترکیب یک فلاش اضافه کنید. این کار به شما کمک خواهد کرد تا یک سوژه واضح (تا زمانی که در ناحیه تحت پوشش فلاش باشد) در وسط یک پس زمینه محو ثبت کنید. از تنظیم فلاش با همگام سازی یا سینک آهسته (slow-sync flash) استفاده کنید تا مطمئن شوید که شاتر آنقدر باز می ماند تا زوم انفجاری را ثبت کند.
در یک لنز زوم برای این تکنیک به دنبال چه چیزی باشیم؟
محدوده زوم:
زاویه عریض (wide-angle)، استاندارد، یا تله زوم (telezoom) – همه مناسب هستند، بنابراین انتخاب کنید که به کدام یک از آنها برای وفق دادن با سوژه نیاز دارید.
زوم تک لمسی:
اکثر زوم های قابل تعویض این روزها تک لمسی هستند – برای فوکوس پیچانده می شوند و برای زوم کشیده/فشار داده می شوند. این ها برای زوم انفجاری ایده آل هستند.
زوم های داخلی:
در دوربین های کامپکت یا بریج (bridge)، فاصله کانونی زوم های داخلی معمولا با استفاده از دکمه های T و W تنظیم می شود. سرعت زوم ممکن است برای استفاده روزمره به اندازه کافی سریع نباشد، هرچند در نور کم با نوردهی های طولانی شما نباید مشکلی داشته باشید.
زوم انفجاری: راهنمای گام به گام
۱- آماده شوید
یک سوژه رنگارنگ و درشت انتخاب کنید که برای رجوع به آن به جزئیات دقیق نیاز نداشته باشید. پس زمینه خیلی مهم نیست چون محو خواهد شد، اما از پس زمینه های خیلی شلوغ استفاده نکنید. دوربین خود را روی یک سه پایه قرار دهید.
۲- نوردهی را تنظیم کنید
در هوای آفتابی خارج از منزل دیافراگم لنز خود را روی f/22 قرار دهید، حداقل ISO را تنظیم کرده و از یک فیلتر پلاریزه یا کاهنده نور (ND) برای کاهش نوردهی استفاده کنید. در نور کم این اقدامات لازم نیست.
۳- نوردهی را قفل کنید
برای قفل کردن نوردهی، زوم خود را روی طولانی ترین فاصله کانونی آن تنظیم کنید، یک خوانش نورسنجی انجام داده و از قفل نوردهی (exposure lock) برای نگه داشتن آن استفاده کنید به طوری که وقتی شما شروع به زوم کردن کردید، نوردهی تغییر نکند.
۴- لنز را فوکوس کنید
لنز را روی سوژه اصلی خود فوکوس کنید. ممکن است بخواهید این کار را با تنظیم لنز به فوکوس دستی انجام دهید، بنابراین در طول زوم امکان تغییر نقطه فوکوس وجود ندارد.
۵- زوم کردن را آغاز کنید
زوم را روی طولانی ترین یا عریض ترین فاصله کانونیش تنظیم کنید، و سپس همانطور که درصدد فشردن دکمه شاتر هستید، زوم کردن را آغاز کنید. ملایم و روان در طی نوردهی زوم کنید.
۶- افکت را تغییر دهید
یک ایده دیگر، زوم کردن در بخشی از نوردهی است به طوری که یک سوژه واضح داشته باشید که توسط خطوط تار احاطه شده است.
۷- در استفاده از فلاش خلاقیت به خرج دهید
هنگامی که بر این تکنیک مسلط شدید اضافه کردن چند فلاش پشت سر هم را برای ثبت یک تصویر واضح در میان پس زمینه تار امتحان کنید. هنگام زوم کردن لنز از حالت
عریض (wide) به طویل (long)، از فلاش سینک پرده اول (first-curtain sync flash) استفاده کنید (تنظیمات پیش فرض آن). هنگام زوم کردن لنز از حالت طویل به عریض، به فلاش پرده دوم (second-curtain flash) تغییر حالت دهید. اگر هنگام استفاده از فلاش در جهت مخالف زوم کنید، به نتایج عجیب و غریبی دست خواهید یافت.
ترکیب بندی خود را بهبود بخشید
وقتی شما درگیر اوج حرکت هستید، خیلی راحت می توانید فراموش کنید تصاویر عالی از دوچرخه سواری تنها با گرفتن یک عکس واضح حاصل نمی شوند.
یکی بعد از دیگری عکس گرفتن از دوچرخه سواران در وسط کادر ممکن است ثبت دقیقی از یک مسابقه یا رویداد ارائه دهد، اما کمی دقت بیشتر آنها را فراتر از عکس های معمولی می کند.
هیچ رازی برای برجسته کردن تصاویر دوچرخه سواری در کوهستان خودتان از سایر افراد وجود ندارد و این جایی است که یک ترکیب بندی عالی می تواند به شما کمک کند. این چیزی است که عکاسان، به عنوان مثال، هنگام روبرو شدن با یک منظره خیره کننده به آن بسیار اهمیت می دهند، اما همه این ها به راحتی با یک سوژه متحرک فراموش می شوند.
برای عکاسی از ورزش دوچرخه سواری از قبل برنامه ریزی کنید، سوژه را از مرکز کادر دور کنید، از ویژگی های مسیر طبیعی دوچرخه سواری برای هدایت چشم ها به داخل و خارج از تصویر استفاده کنید و با انجام این کار، یک عکس متفاوت خلق کنید.
اوج حرکت
چه این لحظه ای باشد که یک دوچرخه سوار با یک پرش از روی زمین بلند می شود یا دسته دوچرخه به یک طرف در نوسان باشد وقتی که او با حداکثر سرعت در حال یک صعود دشوار است، تقریبا همیشه یک لحظه ایده آل برای عکس گرفتن وجود دارد. سعی کنید این لحظه را پیش بینی کرده و دکمه شاتر را درست قبل از آن لحظه فشار دهید. در اکثر دوربین های D-SLR، آینه دید شما را در هنگام نوردهی به طور موقت از بین می برد، بنابراین اگر تصویر را در منظره یاب می بینید … آن را از دست داده اید!
خطوط هدایت گر
اکثر دوچرخه سواری های کوهستانی در مسیرهای دوچرخه سواری مشخص صورت می گیرند. این مسیرها خطوط هدایت گری عالی را برای جذب چشم بیننده به داخل تصویر تشکیل می دهند. وقتی شما نمی توانید به اندازه کافی نزدیک شوید تا کادر را با دوچرخه سوار پر کنید، استفاده از مسیر را امتحان کنید. گرفتن اولین عکس با دوچرخه سوار در مرکز کادر ایرادی ندارد، اما وقتی دوچرخه سوار روی یکی از نقاط قانون یک سوم قرار گیرید، تصویر به مراتب قوی تری به دست می آید.
عکسی زمینه دار بگیرید
عکس های متحرک از نزدیک کراپ شده می توانند بسیار تاثیرگذار باشند، اما گاهی اوقات خوب است زمینه ای در آن بگنجانیم تا نشان دهیم که دوچرخه سوار از کجا می آید… و در حال رفتن به کجاست.
منبع
برگرفته از: Digital Camera World
لطفا نظرتان در مورد مطلب را در اینجا مطرح نمایید. اگر سوالی دارید، در بخش پرسش و پاسخ مطرح نمایید.