در طول حرفه‌ی عکاسی‌‌ام به مکانهای عجیبی رفته و عجیبتر از آن زمانی است که برای اینکار انتخاب میکنم. گشت و گذار شبانه من را به مکانهای متنوعی برده، از بیابانها گرفته تا ساختمانهای متروکه میشیگان. چندین بار باد چتر من را برده است، به تیر چراغ برخورد کرده‌ام و تا مرز شکستن دوربین یا حتی دست و پاهایم پیش رفته‌ام. در ادامه این مطلب لنزک راز گرفتن عکس های پرتره عالی به هنگام شب را به شما خواهیم گفت.
من چیزهای بسیاری در مورد کار در تاریکی یاد گرفته‌ام. این مقاله می‌تواند از به هدر رفتن زمان و پول شما جلوگیری کرده و شما میتوانید با خواندن آن با آرامش بیشتری در مکانهای تاریک به عکاسی بپردازید.
تجهیزات
در این آموزش فرض می‌شود که شما از دوربینی با فلاش اکسترنال استفاده میکنید. شما برای این نوع عکاسی میتوانید از هر سطح لوازمی که میخواهید استفاده نمایید، که می‌تواند از یک فلاش معمولی تا یک پک نوری سه گانه و هد سیستم باشد.
همچنین شما باید لوازم خود را در مکان مورد نظرتان تنظیم کنید. اگر محل عکاسی شما چندین کیلومتر با شما فاصله دارد کیفتان را آماده کنید. تنها چیزی که بدتر از حمل کردن لوازم عکاسی میباشد، حمل کردن آن در طول شب است.
محل عکسبرداری
در زمان انتخاب محل عکاسی شبانه باید چند عامل را در نظر بگیرید که در طول روز اهمیت چندانی ندارند. بی شک عکسبرداری در یک انبار متروکه تجربه‌ی کاملا متفاوتی با عکسبرداری در یک خیابان شلوغ شهری است.
باید به این نکته دقت داشته باشید که حتما لوازم مورد نیاز برای تولید نوری ثابت در ناحیه را همراه داشته باشید. این نور می‌تواند فلاش باشد، لامپهای نئونی باشند یا حتی نور جلوی اتومبیلتان باشد، تنها باید نوری برای روشنایی محیط همراه داشته باشید.
این موضوع اهمیت فراوانی دارد، چون در غیر اینصورت در تاریکی باید در به در یک تیر چراغ بشوید. امروزه اکثر دوربینهای DSLR بدنه‌های ضد آب و ضد ضربه دارند ولی وقتی که صحبت از برخورد آلیاژ منیزیوم با بتن باشد، تضمین میکنم که دوربین همیشه بازنده میدان است.
نور ثابت تاثیر بسیار خوبی روی فوکوس دوربینتان دارد. هیچ چیز آزار دهنده تر از صدای تلاش دوربین برای اتوفوکوس و جلو و عقب رفتن آن نیست. شاید هم بدتر از آن تلاش برای فوکوس دستی در تاریکی شب باشد.
اگر منبع نور ثابتی در اختیار ندارید حتما یکی تهیه کنید. بهترین راه حل می‌تواند استفاده از یک چراغ قوه LED باشد. آنها عموما کوچک و ارزان هستند و در عین حال نور بسیار خوبی را تهیه می‌کنند و من به تمامی عکاسان توصیه میکنم که در کیف لوازم عکاسیشان حتما یکی از آنها داشته باشند.
آیا آن چراغ قوه‌های پلاستیکی کوچکی که در دوران کودکی با خود به رختخواب می‌بردیم را به یاد دارید؟ حتی کوچکترین چراغ قوه‌های امروزی هم می‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند.
اگر چراغ قوه هم نداشتید، نور چراغ گوشی شما نیز می‌تواند کمک کننده باشد.
کاری که میتوانید انجام دهید این است که از مدل خود بخواهید تا نور را در نزدیکی صورتش نگه دارد تا بتوانید بر او فوکوس کنید. به این صورت هر دو دست خود را برای نگه داشتن دوربین در اختیار دارید. وقتی که فوکوس انجام گرفت از آنها بخواهید که چراغ قوه را از کادر خارج کنند.
کار کردن با نور محیطی
به شمار رخ می‌دهد که شما مجبور می‌شوید تا بین نور محیطی و خاموشی مطلق یکی را انتخاب کنید.
اگر از چندین نور برای عکسبرداری استفاده میکنید، کنترل بیشتری برای خارج کردن نور محیطی از عکس و نورپرداری منحصراً با فلاش خواهید داشت. به این صورت باید فلاشها را در پس زمینه قرار دهید تا صحنه را روشن سازد. با آن کار میتوانید از سرعت شاتر بالاتری بهره ببرید و نوردهی سوژه را با پس زمینه تراز نمایید.
اگر چنین لوازمی در اختیار ندارید، بهتر است که اجازه دهید که نور محیطی در تصویر حضور داشته باشد و سعی نکنید آن را حذف کنید. برای اینکار از سرعت بسیار پایین شاتر بهره ببرید. توجه داشته باشید که طولانی‌تر کردن سرعت شاتر هیچ تاثیری بر نوردهی فلاش شما نخواهد داشت. من معمولا برای بدست آوردن یک نوردهی محیطی خوب از نور سنج دوربین استفاده میکنم.
تنظیمات را تعیین میکنم و با استفاده از تنظیمات روشنایی فلاش را اضافه میکنم تا دو منبع نورم را تراز کنم. در چنین مواردی پس زمینه از روشنایی کمتری برخوردار خواهد بود. همچنین این تکنیک برای مواقعی که نور محیطی زیادی بر سوژه تابیده نمیشود بسیار مفید خواهد بود.
انجام کار
من قصد دارم دو حالت عکسبرداری را برای توضیح چگونگی بدست آوردن عکسهای عالی در تاریکی به شما نشان دهم که برای آن تنها کافی است که نور را بسنجید و موقعیت آن را به درستی تعیین نمایید.
عکسهای اولیه
اول از همه، نور محیطی را در نقاط مختلف محل عکسبرداری بسنجید تا درکی از اختلاف نور فضا بدست آورید.
این عکس اول من است که بر اساس پیشنهاد نورسنجم گرفته‌ام. همانطور که مشاهده میکنید بسیار تاریک بوده ولی به طور جزئی در محل منبع نور دیده می‌شود. در حال حاضر نور جزئی داریم که تاریکی را تقسیم کرده است.
سپس از فلاش استفاده کردم و آن را بر یک چهارم قدرتش قرار دادم تا نتیجه را ببینم.
همانطور که می‌‌بینید همچنان خیلی تاریک است و با زاویه درستی به سوژه ما نمی‌تابد. در عکس بعدی ایزو را افزایش دادم، کمی شاتر را بازتر کردم و اندکی نیز قدرت فلاش را افزایش دادم.
به این صورت تصویر بسیار بهتری بدست آوردم. سپس مکان منبع نور اصلی را تنظیم کردم و سوژه را در محل بهتری قرار دادم.
به این صورت نور پشتی به دود جلوه بخشیده و تمایزی در تصویر ایجاد کرده است. همچنین روشنایی پس زمینه عمقی به تصویر افزوده و نور تابیده شده بر چهره سوژه را تراز نموده است. اگر زمان تنظیم لوازم دوربین را در نظر نگیریم برای انجام مراحل بالا حدودا ۱۵دقیقه زمان صرف شده است.
این عکسی از نحوه قرارگیری تجهیزات است. نور محیطی کم بوده ولی شما میتوانید محل دوربین، سه پایه و بیوتی دیش (beauty dish) را مشاهده کنید. با استفاده از بیوتی دیشهای مشبک میتوانید نور را دقیقا بر محلی که میخواهید بتابانید.
معمولا استفاده از بیوتی دیشهایی که از تنظیم کننده برخوردار نیستند موجب غیرواقعی شدن صحنه‌های گرفته شده در شب می‌شود که علتش نور زیاد تابانده شده توسط آن میباشد. همانطور که مشاهده میکنید یک استریپ لایت (نور نواری یاstriplight ) در پشت قرار داشته که تاثیری در عکس ندارد که فقط محض احتیاط و در صورت کافی نبودن نور بیوتی دیش نصبش کرده‌ام.
تغییرات بعد از عکسبرداری
این عکس نهایی من است
من برای ویرایش این عکس تنها چندتا از المانهای اضافی پس زمینه را حذف کردم، اشباع رنگی تصویر را کاهش دادم، از افکت dodge/burn استفاده کرده و عکس را شارپتر کردم.
نمونه‌های بیشتر
در اینجا می‌خواهم چند نمونه دیگر از پرتره‌های گرفته شده در شبی که در آرشیو دارم را نشانتان بدهم.
در این نمونه، همانطور که مشاهده میکنید من نور را از بالا به چهره سوژه تابانده‌ام، با یک مودیفایر یا پخش کننده نور، و حسی از نور خیابان را ایجاد کرده‌ام.
همانطور که حدس زدید من از ایزو بالا (حدود ۸۰۰ یا بیشتر) استفاده کرده‌ام تا پس زمینه کمی قابل مشاهده باشد. البته من ایزو و سرعت شاتر پایینتر را نیز امتحان کردم که در نتیجه دود سیگار محو به نظر می‌رسید.
ایزو و شاتر بالا دود را به خوبی و وضوح بالا به تصویر می‌کشند. همچنین من دریچه لنز را زیاد باز نکردم تا عمق سوژه در فوکوس قرار بگیرد. همچنین نور محیطی را نیز از تصویر خارج نکردم چون میخواستم پس زمینه لطیف به نظر برسد.
من برای این عکس از رنگهای گرم استفاده کرده ام، چون میخواستم به نظر برسد که عکس با نور تنگستن واقعی خیابان گرفته شده است که البته همانطور که می دانید، همه لامپهای خیابان ها تنگستن نیستند. نورهای خیابان معمولا از جنس بخار سدیم بوده و به همین علت سبز به نظر می‌رسند.
دختر نور خیابان
در این عکس نور از پشت و بالای دوربین توسط یک اکتاباکس به سوژه تابانده شده است. این عکس در این خیابان تقریبا روشن گرفته شده، که در اثر آن نورهای خیابان و دانه‌های برف قابل مشاهده‌اند. من این عکس را با ایزو بالا و محدوده دیافراگم بزرگتر f/2.8 نیز گرفته‌ام.
در این عکس برای نورپردازی پیش زمینه از رنگی خنثی استفاده کردم. از آنجایی که این عکس ظاهر فشن گونه دارد، سعی داشتم که تمامی رنگها واقعی به نظر برسند. شما هرگز عکسهای سِپیا را در کاتالوگهای مد لباس مشاهده نمی‌کنید، چون افراد دوست دارند که رنگ واقعی لباسها را ببینند.
مانند یک جغد باشید
امیدوارم توضیحات بالا توانسته باشد درک جزئی از اقدامات لازم برای گرفتن عکسهای شبانه را در اختیارتان قرار دهد.
به یاد داشته باشید که تجهیزات خود را در مکان آماده کنید و همیشه در کیف خود یک چراغ قوه نگه دارید.
مهمترین تصمیمی که باید بگیرید چگونگی کنترل نور محیطی میباشد. بقیه چیزها به خلاقیت شما باز می‌گردد! حالا نوبت شماست که چند عکس شبانه عالی را به تصویر بکشید!
منبع
برگرفته از : Tutsplus
۱۰ مرداد ۱۳۹۳
با سلام میخواستم اگه ممکن باشه یه دوربین معرفی کنید که خوب باشه البته قیمتش هم زیاد نباشه من عاشق عکاسی هستم ولی زیاد در این کار وارد نیستم و تازه میخوام شروع کنم ممنون میشم راهنمایی کنید…مرسی از سایت خوبتون
۲۴ تیر ۱۳۹۳
دوست عزیز به نظر من بدون شک کانون ۶۰d رو انتخاب کن، البته بین این دو تا که خودتون مطرح کردید.
یکی از بزرگترین محاسن ۶۰d سرعت شاتر بالا نسبت به ۷۰۰d هست
اینجا هم یسری دیگه از برتریهای این دوربین رو در مقایسه با ۷۰۰d میتونی ببینی.
Better color depth: 22.2 bits vs 21.7 bits
Weather sealed: Weather sealed Yes vs No
Overall image quality : Better image quality 66.0 vs 61.0
Dynamic range: More dynamic range 11.5 EV vs 11.2 EV
0.3 viewfinder: 0.59x vs 0.53x
Viewfinder: Has a pentaprism viewfinder Pentaprism vs Pentamirror
Startup delay: Less startup delay 400 ms vs 700 ms
Low light performance: Slightly lower noise at high ISO 813 ISO vs 681 ISO
Viewfinder coverage : Better viewfinder coverage 96% vs 95%
Fastest shutter speed : Much faster max shutter speed 1/8000s vs 1/4000s
Shutter lag: Slightly less shutter lag 253 ms vs 264 ms
Continuous shooting: Shoots slightly faster 5.3 fps vs 5 fps
۲۴ تیر ۱۳۹۳
خیلی ممنون اقا مرتضی و معذرت از اینکه کامنت ها رو تبدیل کردم به محل مشاوره 😐
دوربین نیکون D7000 هم انتخاب خوبی بنظر میرسه . به احتمال زیاد بین ۶۰ دی و دی۷۰۰۰ دوربین نیکون رو انتخاب کنم.
نظر شما چیه؟
بازم ممنون
۲۵ تیر ۱۳۹۳
سلام دوباره
راستش من قیمت این دوربین ها رو تو ایران ندارم و اینکه نمیدونم تا چه رنج قیمت شما میتونی مانور بدی.
پیرو نظر آقا مهدی همه چی بستگی به خودت داره که چطوری از یک دوربین کار بکشی. اگر آخرین مدل دوربین از هر برندی رو کسی داشته باشه ولی دانش عکاسی نداشته باشه نباید تصور کرد که دوربین معجزه میکنه، نه، اون هنر عکاس هست که کی و کجا بتونه صحنه شکار کنه و از دوربینش به نحو احسنت کار بکشه.
در مورد دوربینهای dslr بخش قابل توجه کار بواسطه لنزاست (مدل) که اون ی مقوله دیگست.
نتیجه اینکه اول ببین خواستت از ی دوربین چیه.
انتخاب دوربین همیشه وسوسه انگیزه چون همیشه ی گزینه جدید پیدا میشه که آدم رو تو دوراهی میزاره که خوب حالا این چطوره؟ اون چی؟ که باز جواب برمیگرده به سطر بالایی که واست نوشتم
اما بین ۶۰d و d7000 با توجه به قابلیت های یک دوربین dslr، نیکون d7000 ی سر و گردن بالاتره ( نظر من).
بهر حال سختگیر نباش و اگه اول راه عکاسی هستی با ی دوربین ارزونتر تکنیک ها رو خوب یاد بگیر بعد متوجه میشی که مثلا دیگه الان این دوربینه نیازهامو جواب نمیده اونوقت برو سراغ گزینهای بهتر. (ایشالا)
تو رده های متوسط نیکون ۵۲۰۰ واسه تازه کارا (جسارت نباشه) گزینه خوبیه.
شاد و سبز باشی.
۲۴ تیر ۱۳۹۳
ممنون از آموزش خوبتون
یه سوال:
خارج کردن نور محیط از عکس، یعنی تاریک کردن عکس (با استفاده از دیافراگم و سرعت و ایزو) و نوردهی با فلش؟
۲۳ تیر ۱۳۹۳
سلام و خسته نباشید و مرسی از مطالب آموزنده تون.
من به تازگی علاقه مند به عکاسی شدم و مشکلی که برام پیش اومده این هست که بین دوربین ۶۰d کانن و ۷۰۰d گیر کردم .
بودجه من تا ۳ میلیون هست ، اگه امکان داره دوستان لطف کنن یک انتخاب خوب برام معرفی کنند .
من عاشق عکاسی مونوکروم و تم های تاریک و شب هستم.
همچنین میخواستم نظرتون رو در مورد کیت لنز سیگما ۱۸-۲۰۰ بپرسم که ایا برای اون دو تا دوربینی که بالا گفتم انتخاب مناسبی هستند یا نه. (صرفا عکاسی)
۲۴ تیر ۱۳۹۳
۶۰D یه کلاس بالاتر و حرفه ای تر از ۷۰۰D هست
۲۴ تیر ۱۳۹۳
قدیمی بودن کمی منو مردد میکنه
۲۵ تیر ۱۳۹۳
سلام- اتفاقا من خودم هم میخواستم یکی از این دوتا رو بگیرم- راستش دلم میخواد و میدونم ۶۰d کمی بهتر از ۷۰۰d هست اما بدبختی اینه که من همون ۳ تومن رو هم ندارم- اگر هم داشته باشم فعلا ترجیح میدم برم یه ۷۰۰d بگیرم با بقیه پول هم یه سه پایه ی حرفه ای و کمی تجهیزات دیگه…- زیاد بینشون فرقی نیست- و اون فرق ها هم زیاد به چشم نمیان- اگه واقعا تو فکر کیفیت هستی باید یه فول بگیری اما اونا هم باید خیلی براشون خرج کرد چه لنزش چه خودش تا اینکه بخوای عکست کمی با کیفیت تر از ۷۰۰d باشه- درسته که سطح مبتدی محسوب میشه اما یادت نره که یه dslr غول هست(غول از بایت کیفیت و کارایی)- در کل میشه با یه کامپکت هم عکسای خیلی خیلی خوبی گرفت کافیه عکاس باشی- ولی dslr برای اینه که تو جاهای مختلف میتونه با کیفیت خیلی بیشتر از کامپکت ها صحنه ها رو ثبت کنه- به هر حال میتونم تو یه چیزی خلاصش کنم:
اگه میخوای پول در بیاری از دوربینت که برو حرفه ای (ترجیحا فول فریم) بگیر که لازمه ی اعتماد دیگران به کیفیتشه(از اون جهت که مردم ظاهر هر چیزی رو نگاه میکنن و قیمتش رو و این چیزارو ملاک برتری میدونن)
و اگه میخوای فقط خاطراتت رو ثبت کنی(استفاده شخصی) پس ۷۰۰d عالیه و چیزی کم نمیزاره-بهت قول میدم-
خداییش فول فریم داشتن هم دنگ و فنگ میخواد- چون فوله و چون نور بیشتری به سنسورش میرسه وسوسه مییشی هی لنز براش بگیری که از تمام ظرفیت سنسورش بهره ببری — که چی؟؟!!!
دلایل خیلی بیشتری هم دارم- ولی خودم میگم همین ۷۰۰d عالیه- هیچی کم نداره- واسه ثبت لحظات زیبای زندگی محشره- من خودم قصد کسب درآمد ندارم ولی دوست دارم با بهترین کیفیت خاطراتم رو ثبت کنم(چه ویدیو چه عکس)- و تمام اینها با همین ۷۰۰d به بهترین شکل ممکن انجام میشه-
دوست عزیز امیدوارم تونسته باشم بهت کمک کنم- و اگه کمک دیگه ای خواستی من با این آدرس ها در خدمتم:
facebook.com/mahdiakhlaghiofficial
plus.google.com/+mahdiakhlaghiofficial
۲۵ تیر ۱۳۹۳
خیلی ممنون اقا مهدی .
من تصمیم رو گرفتم که برای شروع نیکون دی ۷۰۰۰ رو بگیرم و حرفه ایی شم و برم فول فریم بگیرم.
فکر کنم برای شروع با این بودجه من مناسبترین انتخاب باشه.