عکاسی مادون قرمز (infrared) چگونه است

زمانی که می خواهید به صورت مادون قرمز (infrared) عکس بگیرید باید به چندین چیز توجه کنید. نکته اول و مهمترین نکته این است که شما نمی توانید بدون استفاده از فیلتر با دوربین معمولی عکس دیجیتالی مادون قرمز بگیرید. در ادامه این مطلب لنزک شما را با عکاسی مادون قرمز آشنا خواهیم کرد.

که استفاده از فیلتر هم به این معنی است که شما به سرعت شاتر بسیار پایین احتیاج دارید و قسمت های پر نور و گرم در داخل کادر شما می توانند مشکل ساز باشند.

بهترین راه این است که دوربین خود را به دست اشخاصی بسپارید تا آن را به صورت حرفه ای به شکلی تغییر دهند که دوربین به صورت مادون قرمز ببیند. خیلی از عکاس ها زمانی که دوربین DSLR جدیدی تهیه می کنند دوربین DSLR قبلی خود را به مادون قرمز تبدیل می کنند. فقط حواستان باشد، زمانی که دوربین را به مادون قرمز تغییر دادید راه برگشتی وجود ندارد!

نور مادون قرمز چیست؟ بیشتر رنگ هایی که چشمان ما می بینید از نزدیکی ۴۰۰nm (یا ۱nm = یک نانومتر = یک میلیونیوم متر) شروع می شود که بالاترین مقدار قابل رویت الکترو مغناطیس (بنقش) است، و این طیف تا پایین ترین مقدار قابل رویت یعنی ۷۰۰nm (طول موج سرخ) ادامه پیدا می کند. از اینجا تازه امواج مادون قرمز شروع می شود، و طول موج آن به اندازه ۱ میلیمتر ادامه پیدا می کند.

چه سوژه هایی خودشان را به صورت مادون قرمز بهتر نشان می دهند؟ یا به عبارت دیگر عکاسی به این شیوه برای چه سوژه ها و سبک هایی از عکاسی مناسب است؟ بعضی عکاس ها فکر می کنند استفاده از این تکنیک برای عکاسی پرتره و عکس های هنری برهنه خوب است. عکاسی به این شیوه پوست را نرم و لطیف نشان می دهد و اکثر جوش ها را از بین می برد و در عین حال مو ها را به شکلی ابریشمی و زیبا ثبت می کند.

دریاچه ها، رودخانه ها، مه و دریا در عکاسی به این شیوه تیره تر دیده می شوند چرا که معمولاً آب به دلیل انعکاس آسمان به رنگ آبی دیده می شود. یکی از جذابیت های عکس های مادون قرمز تضاد بالای یک ساخته انسانی که به صورت تیره ثبت می شود با درختانی است که به صورت سفید در عکس دیده می شوند.

بعد از تبدیل کردن دوربین خود به شکلی که به صورت مادون قرمز ببیند، برای عکاسی اقدامات زیر را انجام دهید…

اقدامات اولیه و مقدمات عکاسی

ممکن است عجیب به نظر برسد اما تقریباً همان کار هایی که برای عکاسی از منظره می کنید را باید برای عکاسی به صورت مادون قرمز انجام دهید، به غیر از دوربین مجهز شده به این قابلیت، که ما برای این کار دوربین Canon 50D را به قابلیت دیدن به صورت مادون قرمز مجهز کردیم. به دلیل حصار هایی که جلوی دوربین ما بود، باید از لنز خیلی واید استفاده می کردیم، به همین دلیل از لنز Canon EF-S 10-22mm f/3.5 – ۴٫۵ USM با فاصله کانونی ۱۰mm استفاده کردیم، برای این عکس ما از هود لنز، سه پایه، شاتر بیسیم و تراز حبابی نصب شده بر روی دوربین استفاده کردیم.

احتیاجی به فیلتر ندارید

این یکی از زیبایی های دوربین مجهز شده است، به ظاهر شبیه به یک دوربین DSLR معمولی است و مانند یک دوربین DSLR معمولی هم کار می کند. همچنان می توانید با نمایاب (Visor) به صورت عادی و رنگی تصویر را ببینید و ترکیب بندی کنید، و سرعت نورگیری هم به همان شکل قبل انجام می شود (فقط کمی سریعتر). اما بعد از این که عکس را گرفتید، تصویری که در LCD دوربین مشاهده می کنید، به رنگ قرمز در آمده و به شکل مادون قرمز خواهد بود.

تنظیم تراز سفیدی

این قدم خیلی مهمی در عکاسی با دوربین مجهز شده به دید مادون قرمز است. برای گرفتن عکس به صورت مادون قرمز باید تراز سفیدی را روی حالت Custom بگذارید و عکسی از گیاهان سبز نورپردازی شده توسط منبع نور اصلی خود برای نمونه تراز سفیدی انتخاب کنید.

در این مورد، چمن های روشن شده توسط خورشید مورد مناسبی برای این کار بودند. ما کادر را با این چمن ها کاملاً پر کردیم و به صورت دستی فوکس دوربین را روی حالتی گذاشتیم که همه چمن ها تار باشند، می توانید این کار را با تنظیم کردن حلقه فوکوس روی ابتدایی ترین و یا انتهایی ترین نقطه انجام دهید.

لازم نیست زیاد نگران تراز سفیدی عکس باشید، فقط باید مطمئن شوید که تراز سفیدی دوربین طوری نباشد که عکس را بیش از حد روشن و یا بیش از حد تاریک ثبت کند. برای تنظیم تراز سفیدی باید به قسمت Setting -> White Balance دوربین خود رفته گزینه Custom را انتخاب کنید و برای آن عکسی که گرفته اید را به عنوان نمونه انتخاب کنید.

فوکوس را در حالت Live View انجام دهید

با توجه به تجربه ای که داشتیم، بهتر است روی قسمتی فوکوس کنید که حساسیت بیشتری دارد. برای مثل شما نمی توانید با استفاده از نمایاب و فوکوس دستی بر روی قسمتی که می خواهید فوکوس کنید، چرا که شما نمی توانید نور های موجود در مادون قرمز را ببینید.

می توانید به فوکوس خودکار دوربین اطمینان کنید، با توجه به قدرت فوکوس دوربین شما و کالیبره بودن سیستم فوکوس آن می توان به فوکس خودکار دوربین اعتماد کرد.

اگر نور محل عکاسی از نور خورشید تأمین نشده باشد، نمی توانید نسبت نور نمایان و نور های پنهان را بفهمید و یا اینکه آیا اصلاً نور مادون قرمز در فضا وجود دارد یا خیر؟ بنابراین بهتر است که با استفاده از حالت نمای زنده یا Live View فوکوس کنید، چراکه اینگونه می دانید که سوژه واضح و شارپ است.

فقط برای عکاسی مادون قرمز نیست

دوربین مجهز شده به دید مادون قرمز فقط برای تغییر دادن رنگ های سبز، درختان و منظره های تابستانی نیست، بعد از اینکه دوربین به این قابلیت مجهز شود، شما یک دوربین سیاه و سفید خوب خواهید داشت.

فیلتر های Anti-aliasing و Anti-Moire هم در طی فرایند اضافه شدن قابلیت دید مادون قرمز از بین خواهند رفت کار این فیلتر ها محافظت از اختلالات احتمالی در ثبت رنگ ها بوده.

فلاش های اکسترنال و اکثر نور های خیابانی نور های مادون قرمز دارند، بنابراین با استفاده از این نور ها در عکاسی مادون قرمز با کمبود نور مواجه نخواهید شد و نور زیادی در دسترس است.

مشکل تشکیل فلیر (flare)

لنز های زوم مدرن و روکش این لنز ها برای مقابله با نور مادون قرمز طراحی نشده اند، اما لنز های دوربین های آنالوگ اینطور طراحی شده بودند، در روی آن لنز ها نقطه قرمز رنگی وجود داشت که می توانستید فوکوس را روی آن تغییر دهید.

با توجه به مقدار نور مادون قرمز موجود در اطراف شما، دیافراگم و فاصله کانونی ای که استفاده می کنید (هر چه دیافراگم بسته تر باشد بد تر است)، در شرایط فلیر (flare) ممکن است هاله نوری روشن تر به شکل دایره در مرکز عکس ظاهر شود. برای عکاسی به صورت سیاه و سفید معمولاً چنین مشکلی به وجود نمی آید، اما این می تواند عکس های رنگی را خراب کند.

برای جلوگیری از این مشکل احتمالی می توانید از لنز های قدیمی استفاده کنید یا به دنبال لنز هایی باشید که نقطه فوکوس قرمز دارند؛ خوشبختانه بیشتر لنز های ما به خوبی کار می کردند و برای ما مشکلی ایجاد نکردند.