هنگامی که در خصوص هنر و تار و پود عکاسی فکر می‌کنید، فورا متوجه نوردهی (اکسپوژر – Exposure) خواهید شد. نوردهی یکی از المان‌های اساسی است که آنچه در حسگر دوربین یا فیلم عکاسی ذخیره می‌شود را تعیین خواهد کرد. سه المان قابل تنظیم برای کنترل نوردهی وجود دارند – ایزو (ISO)، دریچه دیافراگم و سرعت شاتر که در ادامه مطلب بیشتر با آن ها آشنا می شوید.
چه چیزی نوردهی را کنترل می‌کند؟
نرخ ایزو حساسیت سنسور نسبت به نور را مشخص می‌کند و افزایش هر پله از شماره‌های ISO (به سمت بالا یا پایین) بیانگر دوبرابر شدن یا نصف شدن میزان حساسیت حسگر به نور خواهد بود.
دریچه دیافراگم (Aperture) کنترل کننده‌ی دیافراگم دوربین و میزان باز بودن دریچه آن در طول عکس گرفتن و در نتیجه کنترل‌کننده‌ی نور ورودی از لنز به صفحه فیلم است. تنظیمات دریچه دیافراگم با عدد f مشخص می‌شود، که در آن هر پله عدد f بیانگر نصف کردن شدت نور نسبت به عدد قبل است.
سرعت شاتر تعیین کننده‌ی سرعتی است که پرده (شاتر) باز و بسته می‌شود. هر عدد از این مقیاس مشخص کننده زمانی است که در آن پرده باز می باشد و زمان نوردهی به فیلم یا حسگر دوربین را کنترل می کند. سرعت شاتر ضرایبی از واحد زمان می باشد که هر عدد از این مقیاس زمان مشخصی از نوردهی خواهد بود (مانند ۱/۵۰۰ ثانیه که کسری از ثانیه است یا ۲ ثانیه).
هنگامی که این سه المان با هم ترکیب می‌شوند، عددی معادل میزان نوردهی (EV – Exposure Value) برای هر تنظیم بدست می‌آید. هر تغییری در این سه المان تاثیر مشخص و قابل اندازه‌گیری روی واکنش دو المان دیگر و در نتیجه روی فریم فیلم یا سنسور عکس و چگونگی تصویر نهایی خواهد داشت. مثلا با افزایش عدد F (کوچکتر کردن دیافراگم لنز)، میزان نور ورودی به حسگر عکس کمتر خواهد شد، اما عمق میدان (Depth of field – DOF) نیز به صورت همزمان در تصویر نهایی افزایش خواهد یافت. کاهش سرعت شاتر، روی نحوه ثبت حرکت تاثیر می گذارد، که ممکن است زمینه یا سوژه کمی تار شوند. کاهش دادن سرعت شاتر (باز نگه داشتن دریچه برای مدت بیشتر) منجر به افزایش میزان نور ورودی به حسگر خواهد شد؛ در نتیجه تصویر روشن‌تری بدست می آید. افزایش ISO، عکاسی در نقاط تاریک‌تر را مقدور خواهد ساخت اما از طرف دیگر باعث افزایش میزان نویز دیجیتال در عکس می‌شود. تقریبا ایجاد یک تغییر در یکی از این سه المان و عدم مشاهده تغییرات در جهت برعکس در دو المان دیگر و در نتیجه تغییر نهایی EV غیر ممکن است.
ISO
عبارت ISO خود مخفف یک اصطلاح تحت عنوان International Standards Organization یا سازمان بین‌المللی استانداردسازی است. نرخ ISO که از ۲۵ تا ۳۲۰۰ (و حتی بیشتر از آن) متغیر است، بیانگر حساسیت به نور است. هرچقدر این عدد کمتر باشد، حسگر تصویر به نور حساسیت کمتری دارد. هر چه عدد ISO بالاتر باشد (و حساسیت بیشتر شود) سنسور تصویر قوی‌تر کار کرده تا عکس موثری ثبت کند که در نتیجه آن نویزهای دیجیتال (نقطه نقطه های رنگی موجود در سایه‌ها و رنگ‌های میانی تصویر) بیشتری تولید می شوند. بنابراین نویز دیجیتال چیست؟ هرگونه سیگنال نوری که از سوژه ساطع نشده باشد و در نتیجه، رنگ تصادفی روی تصویر ایجاد کند. مهندسان دوربین‌های دیجیتال، سنسورهای تصویر را طوری طراحی کرده‌اند که در ISOهای پایین (همانند فیلم) عملکرد خوبی داشته باشند که در اکثر دوربین‌های دیجیتال این مقدار ISO 100 است، البته برخی از دوربین های دیجیتال حرفه ای، دارای ISO 50 یا حتی ۲۵ نیز هستند.
دریچه دیافراگم
دریچه‌ی یک لنز میزان بازشدگی دیافراگم است که حجم نور فوکوس شده (متمرکز) عبوری از لنز را نشان می‌دهد. در ضریب اف (f-stop) کوچک، مثلا f/2 حجم عظیمی از نور به درون لنز وارد خواهد شد و این اتفاق حتی در کسری از ثانیه نیز رخ خواهد داد؛ اما در f/22 احتمالا دیافراگم در کوچک‌ترین وضعیت خود قرار دارد و حجم نور کمی وارد لنز خواهد شد (حتی با سرعت شاتر های طولانی تر). جالب است بدانید در لنز های زوم با کیفیت، مادامی که عدد f-number ثابت باشد، فاصله کانونی لنز (Focal length) اهمیتی نخواهد داشت. دلیل این امر نیز معادلات ریاضی در خصوص f-number است که در صورت ثابت بودن عدد F، حجم نور عبوری ثابتی را برای لنزهای ۳۵ میلیمتری و ۱۰۰ میلیمتری با سرعت شاتر برابر مثلا ۱/۱۲۵ ثانیه فراهم خواهد کرد. یعنی اندازه دیافراگم متفاوت خواهد بود اما حجم نور عبوری برای است.
سرعت شاتر
سرعت شاتر بر حسب کسری از ثانیه اندازه‌گیری می‌شود و بیانگر سرعتی است که پرده‌های جلوی فیلم عکاسی باز و بسته می‌شوند. سرعت شاتر کنترل می‌کند که نور چه مدتی وارد لنز شود و به حسگر تصویر یا فیلم عکاسی برخورد کند. سرعت شاتر شما را قادر می‌سازد که تصویر دنیا را در کسری از ثانیه ثبت کنید یا سرعت را روی سه یا چهار ثانیه تنظیم کنید و عکس بگیرید (یا پرده تا زمانی که عکاس می خواهد باز باشد و هر وقت خواست آن را ببندد). این قابلیت همچنین شما را قادر می‌سازد که نحوه ثبت حرکات را نیز کنترل کنید. اگر سرعت شاتر سریع‌تر از زمینه یا سوژه‌ی عکس باشد، عکس شارپ خواهد شد. و اگر کند تر باشد اشیا مات خواهند شد. به قطرات باران در یک طوفان فکر کنید. این آب با چه سرعتی پایین می ریزد؟ در سرعت شاتر ۱/۳۰ ثانیه قطره‌ای مشاهده نخواهد شد و تنها سفیدی یکپارچه‌ای از مسیر سقوط نشان می‌دهد اما اگر با سرعت ۱/۱۲۵ثانیه عکس بگیرید، قطرات معلق در هوا و شمای کلی هر قطره را می‌توانید مشاهده کنید.
“Auto Bracketing” چیست؟
Auto Bracketing یک تکنیک نوردهی است که در آن نوردهی بهینه با گرفتن عکس با حداقل سه میزان نوردهی مختلف بدست خواهد آمد. این سه تصویر هر کدام یک سوم پله EV با یکدیگر تفاوت خواهند داشت. در نتیجه به صورت خلاصه Auto Bracketing به این صورت است که شما یک مقدار برای EV تنظیم می‌کنید و دکمه شاتر را فشار می دهید، دوربین تنظیمات لازم را بالا و پایین کرده و عکس ها را می گیرد. سپس شما هر سه عکس (یا در برخی تنظیمات تعداد بیشتری) را مورد بررسی قرار می‌دهید و بهترین عکس را انتخاب می‌کنید.در سه تصویر بالا ممکن است شما عکس سمت راست را که نوردهی بیشتر از تعادل داشته (دو درجه)، انتخاب کنید. چراکه آفتاب در حال غروب را بهتر از بقیه نشان می دهد. Bracketing تکنیکی بود که در زمان دوربین های قدیمی که تصاویر را روی فیلم ثبت می کردند محبوب شد و دلیل آن امکانات محدود تصحیح عکس در تاریکخانه بود. بسیاری از عکاسان هنوز نیز این تکنیک را به کار می گیرند تا به میزان نوردهی که نیاز دارند برسند و این صرفه جویی در زمانی است که بعدا برای تصحیح به کار خواهند برد.
نوردهی کم و زیاد
در بالا گفتیم که نوردهی صحیح توسط عکاس انتخاب می شود حال به این می پردازیم که نور دهی زیادی (overexposed) و نور دهی نا کافی (underexposed) چه معنایی دارند و چگونه تعریف می شوند. به صورت ساده نوردهی زیادی زمانی است که اطلاعات در هایلایت ها (قسمت های روشن) شدیداً ناخوانا هستند. در چنین عکس‌هایی، با هیچ روشی نمی‌توان اطلاعات از دست رفته را در تاریکخانه دیجیتال (مثلا با فتوشاپ) برگرداند. نوردهی ناکافی نیز تقریبا مشابه نوردهی زیادی است با این تفاوت که هیچ اطلاعاتی در سایه ها وجود ندارد. اطلاعاتی که وجود ندارند بعدا هم قابل دریافت نیستند. در عکاسی دیجیتال هنگامی که بخشی از اطلاعات عکس از بین برود دیگر راهی برای بازگرداندن آن وجود ندارد. این موضوع در دنیای عکاسی فتوشیمیایی گذشته که تصاویر روی فیلم ثبت می شدند، چندان صحت ندارد. در ظاهر کردن فیلم (در تضاد با دیجیتال)، این امکان وجود دارد که بشود اطلاعات از دست رفته را بازیابی کرد.
AE LOCK – AEL
قفل، نوردهی خودکار (Auto exposure lock) یکی از تنظیمات دوربین است. کار آن ثابت نگه داشتن تنظیمات نوردهی ( سرعت شاتر، ISO و اندازه دیافراگم) است. پس اگر دوربین را جا به جا کنیم، سیستم نوردهی خودکار (Auto exposure) این تنظیمات را تغییر نخواهد داد.
جمع‌بندی
یکی از کاربردی‌ترین مزایای عکاسی دیجیتال این است که آزمودن کنترل‌ها و تنظیمات دوربین هزینه‌ای نخواهد داشت. در نتیجه بروید و عکس بگیرید. اگر می‌خواهید در استفاده از این سه المان مثلث نوردهی کاملا حرفه‌ای شوید، باید تنظیمات را تغییر دهید و ببینید حاصل کار شما چه خواهد بود.
۱۵ شهریور ۱۳۹۳
سلام
مطالبتون عالیه
من با فریز کردن جسم متحرک مشکل دارم
لطفاً بیشتر توضییح بدین
و در صورت امکان پاسخ بدین
۱۸ مرداد ۱۳۹۳
سلام
خسته نباشید
من برای عکاسی از اجسام متحرک سرعت شاتر تا آخرین درجه کم کردم تو محیط باز با نور خورشید جسم متحرک تار نمیشه ولی توی فضای بسته مثل اتاق جسم متحرک تار میافته باید چه تنظیماتی اعمال کنم با دوربین d90 niikon
۱۸ مرداد ۱۳۹۳
سلام خدمت شما
شما باید از تنظیمات دستی استفاده نمایید و گاهی لازم است دوربین روی سه پایه قرار گیرد. این لینک camerasim.com/apps/camera-simulator در مورد تصمیم گیری برای تنظیمات به شما کمک خواهد کرد. موفق باشید.
۱۴ مرداد ۱۳۹۳
سلام ،
مطالب شما با عکسها یش برای من که مبتدی هستم آموزنده بود .
خسته نباشید .
۳ مرداد ۱۳۹۳
عالی عالی عالی
واقعا خسته نباشید
۱۷ تیر ۱۳۹۳
عالی بود
۱۱ تیر ۱۳۹۳
سلام . خسته نباشین . باتشکر از زحماتتون خواهشا برای عکاسی ماکرو هم مطلب بزارین . ممنون
۱۱ تیر ۱۳۹۳
با سلام و تشکر
در بخش جستجو سایت کلمه ماکرو را وارد کنید چند مطلب هست با این وجود حتما مطالب ماکرو جدیدتر خواهیم گذاشت.
موفق باشید
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
مرسی از مطلبتون ، این مثلث نور بیس تمام عکاسیه دوستان توجه داشته باشن که با تمرین تو این بخش تحول چشمگیری تو عکاسیشون ایجاد میشه .. با آرزوی موفقیت
۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
باسلام
مطالب شما بسیار جالب و آموزنده بود بخصوص درجاهای که با عکس توضیح دادید ممنون میشوم اگر مطالب بیشتری از تکنیکهای عکاسی در سایت در اختیار علاقمندان بگذارید امیدوارم موفق و موید باشید. باتشکر
۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
سلام و تشکر از شما، انشاالله که این روند را هرچه قوی تر ادامه خواهیم داد. موفق باشید.
۲۳ فروردین ۱۳۹۳
باسلام
سایت بسیارمفید وآموزنده ای دارید که مطمئناً برای عکاسان تازه کار والبته باتجربه مفید است!
من تازه با سایت شما آشنا شدم و از این بابت خوشحالم.
من دو سه سالی میشه که به عکاسی حرفه ای علاقه شدیدی پیدا کردم و میخوام به صورت حرفه ای عکاسی کنم اما تنها یک دوربین ساده از سری دوربین هایw سونی دارم که مناسب این کار نیست و نمیشه کارها و ترفندهایی رو که شما برای عکاسی حرفه ای از یک منظره یا… توضیح میدید انجام داد ٰ از شما میخوام یه دوربین خوب و باقیمت مناسب بهم معرفی کنید تا طعم عکاسی حرفه ای رو بچشم…
منتظر پاسخ شما هستم…..
یاحق
۲۳ فروردین ۱۳۹۳
البته دوربینی که قابلیت تعویض لنز روداشته باشه اگه ممکنه معرفی یک لنز مناسب؟!(هدف من بیشتر عکس گرفتن از مناظر طبیعی است)
۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
تا چه اندازه میخاید هزینه کنید؟
۲۱ بهمن ۱۳۹۲
با سلام ، عرض ادب و احترام
با تشکر از سایت بسیار محتوا و خوبتون…
باید بگم دوستانی که علاقه مند به عکاسی حرفه ای هستند باید تعارفی و خجالتی بودن رو بزارن کنار…
کسی به شما نمیگه چرا…؟
واقعیت و جهان هستی در عکاسی هنری و بخصوص در عکاسی مستند اجتماعی کمی جسارت و البته تمرین بسیار زیادی میخواد…
باید نوع و عملکرد های لنز و دوربین خودتون رو در شرایط مختلف تجربه کنید…
یعنی اگر لنز فیکس داری یا واید یا تله یا ترکیبی از این دو تای آخری تصاویر ثبت شدش همیشه جلو چشماتون باشه تا از تو ویزور دوربین بهترین حالت کادر و برای نوردهی کیفیت و نوع سنسور خیلی مهمه و همچنین کریستالی بودن لنز ها و دیافراگم های مختلف با سرعت شاتر های کم و زیاد در هر زاویه ای از دید اطراف باید تغییر کنه البته این ایده منه اونم تو شرایطی که نور در زوایای گوناگون خروجی متفاوتی رو میده مگر بخواین تو استدیو و با نور ثابت عکس بگیرید…
و در کلام آخر چیزی که میبینید رو تغییر ندید (البته در عکاسی مستند و خبری)
۲۱ بهمن ۱۳۹۲
سلام خدمت شما
بسیار ممنونیم که اطلاعات خودتان را با دوستانتان در لنزک به اشتراک می گذارید. قطعا خیلی مفید است. انشاالله که با همکاری شما دوستان عزیز همیشه سایت را به روز و پر محتوا نگه داریم. تشکر از نظرات گرمی بخشتان، موفق باشید.
۱۶ بهمن ۱۳۹۲
سلام من دارم کلاس عکاسی میرم و متأسفانه از کلاس چیزی متوجه نمی شم استرسم رفته بالا فوق العاده علاقه مند به یادگیری این حرفه هستم اما بدلیل متوجه نشدن و نوع بیان استاد از این که دوربین دست بگیرم و عکاسی کنم می ترسم لطفا منو راهنمایی کنید که چه جوری عکاسی یاد بگیرم
۱۷ بهمن ۱۳۹۲
دوست عزیز سلام
عکاسی هنری همراه با حوصله، تکنیک، تمرین، مهارت و خلاقیت است. به هیچ وجه نباید با استرس همراه باشد. شما باید مقدمات عکاسی را فرا گیرید، سپس تمرین کنید و تمرین. جای هیچ نگرانی نیست. لطفا این مطلب را مطالعه نمایید «آموزش عکاسی از مقدماتی تا پیشرفته»، انشاالله که به شما کمک خواهد کرد.
حتما عکس بگیرید و اگر مایل بودید نقد شوند آن ها را برای ما ارسال کنید تا در بخش نقد عکس به نمایش گذاشته شوند.
حتما سوالاتتان را با ما مطرح نمایید. موفق باشید.
ما عکس ها را با دوربین هایمان نمی گیریم، بلکه با قلب و ذهنمان می گیریم (Arnold Newman)
۱۵ بهمن ۱۳۹۲
خیلی عالی . ممنونم
۱۸ دی ۱۳۹۲
سلام دوست عزیز بسیار عالی ست من همیشه با هم اهنگ کردن هرسه مشگل دارم ممنون ازشما شاید شما کمکم کنید سپاس
۶ دی ۱۳۹۲
خیلی ممنون از سایت مفیدتون
۱۹ آذر ۱۳۹۲
سلام بابت مطلب جالبتون و عکسا و طراحی مناسب متشکرم خسته نباشید.
۷ آبان ۱۳۹۲
سلام
واقعا سایت خوب و جالبی دارید
فقط خواستم بهتون یه خسته نباشید اساسی بگم
موفق باشید
۵ آبان ۱۳۹۲
با سلام خدمت شما
ممنون از پاسخ هایی که می دید.
می خواستم اگر ممکنه در مور د ذخیره سازی تصاویر در دوربین های دیجیتال و حافظه ها و اینکه تفاوت رم های cf و sd در چیست؟ نیز مطلب بگذارید.
با احترام
۲۸ مهر ۱۳۹۲
با سلام خدمت شما
در مورد فاکتورهای تاثیر گذار در نوردهی به فلاش اشاره ای نشد آیا این المان نوردهی محسوب نمی گردد یا مورد دیگری مطرح است؟
با احترام
۲۹ مهر ۱۳۹۲
سلام خدمت شما
زمانی که در مورد نوردهی (اکسپوژر) صحبت می کنیم، اشاره ما به سه عامل سرعت شاتر، ایزو و اندازه دریچه دیافراگم است که نوردهی یک عکس را مشخص می کنند. اگرچه عواملی چون فلاش زدن (نورپردازی) و تنظیم تعادل رنگ سفید (White balance) نیز در نور عکس تاثیر گذارند.
با احترام
۲۶ مهر ۱۳۹۲
با سلام خدمت شما
اگر هم میشه در مورد پیکسل سوخته روی ccd و همچنین علل و عوامل ایجاد و نحوه رفع هم ارائه کنید.
بااحترام
۲۶ مهر ۱۳۹۲
دوست عزیز سلام
حتمادر مورد پیکسل های سوخته و علل ایجاد آنها مطلب منتشر خواهیم کرد.
با تشکر از شما
۲۴ مهر ۱۳۹۲
با سلام خدمت شما
این مقاله تالیفی هست یا اینکه دارای منبع می باشد؟
بعد میشه در مورد جمله “در عکاسی دیجیتال هنگامی که بخشی از اطلاعات عکس از بین برود دیگر راهی برای بازگرداندن آن وجود ندارد. این موضوع در دنیای عکاسی فتوشیمیایی گذشته که تصاویر روی فیلم ثبت می شدند، چندان صحت ندارد. در ظاهر کردن فیلم (در تضاد با دیجیتال)، این امکان وجود دارد که بشود اطلاعات از دست رفته را بازیابی کرد.”
میشه در مورد عکاسی انالوگ و نوع بازیابی اطلاعات بیشتر توضیح بدین؟
با احترام
۲۵ مهر ۱۳۹۲
دوست عزیز سلام
انشاالله مطالب لنزک به زودی با ذکر منبع درج خواهند شد و لینک این مطلب http://www.exposureguide.com/exposure.htm می باشد.
در پاسخ به سوال شما در مورد ظاهر کردن فیلم تکنیک های چون Push Processing و Pull Processing مطرح می شوند که برای تصحیح یا جبران نوردهی های بیش از اندازه یا ناکافی در دنیای عکاسی آنالوگ و هنگام ظاهر کردن عکس ها به کار می روند. برای کسب اطلاع بیشتر در این زمینه به این مطلب مراجعه نمایید: http://www3.telus.net/drkrm/push-pull.htm
موفق باشید
۲۶ مهر ۱۳۹۲
با سلام خدمت شما
ممنون از پاسختون و همچنین منابع.
ممنون میشم یک مقاله هم در مورد این تکنیک هایی که گفتید بنویسید.
اگر هم ممکنه یک مقاله در مورد فرمت raw و jpeg و تفاوت ها و مفاهیم اون بنویسید.
با تشکر
۲۶ مهر ۱۳۹۲
سلام خدمت شما
انشاالله در آینده در مورد این تکنیک ها خواهیم نوشت.
در مورد فرمت های عکاسی مطلبی را منتشر کرده ایم «فرمت فایل های عکس» که خواندن آن را به شما توصیه می کنیم.
موفق باشید